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本书详细内容
书名 做衣服:破坏时尚
作者 (日)山本耀司 著,吴迪 译
出版日期 2014-06-01
出版社 湖南人民出版社
ISBN号
(13位)
9787543886018
ISBN号
(10位)
7543886014
开本 32
页数 163
装帧 平装
定价(C$) 21.1
约合(US$) 16.67
[ 内容简介 ]

编辑推荐
  
    时装界一代宗师,山本耀司
    一部温情、坦诚的回忆录。
    深度剖析造衣哲学——对女人和美裳的独到观点,对背影的迷恋,对剪裁的坚持,对快时尚的厌恶……
    100个问题,揭露人生细节,还原Yohji本色。
    收录多幅珍贵手稿、发布会走秀精彩瞬间,童年照片和与友人的合影。
    所谓时装,是将不可言传的东西用*直观的形式表现出来的一种艺术。所以,不管多有学问的人,如果瞧不起时装艺术,这样的人我无法信任。评论家也好,建筑家也是。从穿着的衣服可以看出这个人的本质。——山本耀司
    即使一根线,也要注入生命。
    服装可能是人类*后的一个手工艺文化。——山本耀司
  
  内容推荐
    山本耀司是世界时装界一个独一无二的存在。然而,我们在对山本耀司的解读中,先锋观念往往被放大,却忽视了他在衣服中倾注的工匠精神。
    在《做衣服》中,山本耀司首次详尽地阐述了他的造衣理念和方法,他对女人和美裳的独到观点,对背影的迷恋,对剪裁的坚持,对快时尚的厌恶。山本耀司也温情回忆了他的童年、母亲,和友人。
    书中还收录了对山本耀司的100个问题,披露时装大师背后的人生细节,向我们展现了一个生活中的山本耀司。
    同时本书附有山本耀司珍贵的设计手稿,时装发布会的精彩瞬间,童年照片、生活与工作近照,以及与友人的合影等多幅照片。
    继《我投下一枚炸弹》后,山本耀司再度袒露人生以及他的创作本质。
  作者简介
  
    山本耀司(Yohji Yamamoto)
    时尚界的一代宗师。
    在日本,他与川久保玲、三宅一生并称为“时尚界的三驾马车”。
    他一直是巴黎时装周的焦点。1999年,他让伸展台的模特从婚纱中拉出鞋子、外套、帽子、捧花、手套,轰动一时。
    他创立的品牌“Yohji Yamamoto”、与阿迪达斯合作的“Y-3”系列,风靡世界。
    他与北野武、坂本龙一、维姆?文德斯等众多艺术家跨界合作,为人们所津津乐道。
    然而光辉之下,不变的是对服装工匠式的执着。
    他的设计除去一切不必要的装饰细节,抵抗一切媚俗的可能。
    他的剪裁消解了缝纫的界限,那样细腻质朴,令人感动。
    他将服装视为人类最后的一个手工艺文化,在每一根线中注入了生命。
    山本耀司,一个特立独行的存在。对热爱时尚的人来说,他绝不仅仅是一个名字。
  
  
  显示部分信息
  目录
  
  第一章 背影
  第二章 百问
  附录 如何做衣服
   后记
   纪事年表
  媒体评论
  
    他的衣服是不同的,虽然是新买的,却让人觉得似乎既旧又新,镜子中看到自己好像比过去更像自己,真不可思议。过去,我是在穿衣服,而现在,我在衣服里。
    ——维姆·文德斯(电影导演)
    大约三年前,我作为模特出席过一场Yohji的男装秀,简直太棒了。在今后的20年里,我都祝福这个可爱的男人获得每一次成功。
    ——薇薇安·威斯特伍德(英国时尚教母)
    我非常尊敬他的工作。山本耀司在连贯性、才华和先锋性上,是所有时尚设计师的表率。
    ——缪西娅·普拉达(普拉达掌门人、灵魂设计师)
    他在时尚界开创了美的全新境界。
    ——卡尔·拉格斐(香奈儿首席设计师)
    你若仔细研究,便会发现,在山本耀司的衣服里,没有一条缝线是无意义的。
    ——一位将山本耀司视为灯塔的设计师
    山本耀司几乎是一种传奇,一种笼罩着太多光芒、被贴上太多标签、也被太多传言所说尽的“一代宗师”。
    ——《新视线》
    山本耀司以打破规则的姿态对抗惯常的结构与优雅,引发西方世界关于东方美学的探讨,这让他成为最具影响力并最具神秘感的时装设计师之一。
    ——《生活》
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  在线试读部分章节
    何为美裳
    从某个时期起,我就停止了画设计图。有时在构思下一季服装时,那种想法实在匪夷所思,简直不能用笔画出来,更不用说用语言或者其他的工具。当我想向助手们表达我的意思时,就先将布料直接搭垂在人体模型上。那是我跟布料之间的对话。
    天然的质材是有生命的。夸张地说,就是你要清楚那块布料自己想成为什么样的衣服。当我手触布料,就会通过去感受它的轻重度、悬垂感或是飘逸感来思考。“touch(触摸)”就是一切。它们自己会告诉你它们的愿望。你只消再将轮廓、变化﹑布局和具体的印象与之结合。
    只是这样的工作一直反复做,总有一天想象力会因此枯竭。创作是一种发现,没有一颗发现之心,美丽的东西终将会遁逃。从这个意义上说,真正的行家是能抓住美的。
    还有一点,我非常重视背面的设计,丝毫不会敷衍。走出去就认得出来是我的东西。我常对制版师们说,服装要从背面做起,背面的姿态定下来以后再做前面。当然,我也知道这其实很难。
    还有用语言难以形容的是,轮廓和面料的动态非常重要。当身体向前移动的时候,背部恰巧留下了轮廓剪影。只是零点几秒的迟缓,服装的生命留在背面,那个瞬间美得无以言表。
    余韵,也许是现今很少使用的词语了。或者用更加文学的表达,便是擦肩而过的、稍纵即逝的美。
    我的母亲含辛茹苦养大了我,在我看来,只有工作着的女性才有魅力。还有为什么我那么痴迷背影,因为在我心里仿佛有一道难以愈合的创伤,像在呼喊:“啊!别走!”
    即将离去的女子的背影,既让我伤感却又让我感到无与伦比的美丽。对于遥不可及﹑追无可追的女性的美,也许让我有一种背影情结。
    西方的服装强调贴身合体。他们的着装理念认为,只有体现人体曲线的合体剪裁才是完美的设计。而我与此一直背道而驰。服装制作工艺另当别论,只就设计来讲,我的设计一定会让空气在身体和衣服之间微妙地流动。也就是说,在我设计的服装中,有“间”。
    就像“字里行间”的“间”字。“间”这种美,遗憾的是,大概也只有日本才有。这是一种可以引以为傲的美学。从音乐的角度来说,蓝调是黑人音乐的代表,但是他们最重视的是“Groove”,用日语来说大概是“恰到好处”,那是在乐谱上无法体现的东西,也很难语言来表达。
    大抵上,优秀的音乐作品,都在节奏上时而有零点几秒的延迟,时而又快出那么一点点,听起来似乎不合规矩,但这个大概就类似于我非常看重的“间”。
    ……

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